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▲ 리나라 최초의 국악전문 박물관인 국악박물관. 인근에 자리한 종합예술학교, 국립국악원, 예술의 전당 등과 함께 복합 문화예술센터를 이루고 있다. / 도심의 높다란 빌딩 사이에 자리 잡은 봉은사. 도심 속의 수행처로 사랑받고 있다.

송파구에서 서쪽의 탄천을 넘으면 강남구다. 서울 최고의 부유층들이 모여 사는 강남·서초·송파구 이른바 ‘강남 3구’엔 부를 상징하는 아이콘이 많다. 압구정동 로데오거리, 강남역, 청담동 패션거리, 테헤란밸리, 대치동 학원가, 예술의 전당…. 이곳엔 교육·생활·문화 등에서 최고의 인프라가 구축되어 있다. 이런 사실을 증명하듯 도로는 어디나 왕복 8차선이고, 거리도 휴지 한 장 보이지 않을 정도로 깨끗하다. 도로 곳곳에 설치되어 있는 차량감시용 CCTV는 이방인을 주눅 들게 한다. 거기에 길가의 건물은 높을 뿐만 아니라 세련되기까지 하다.

강남에 대해 이야기하려면 압구정동을 빼놓을 수 없다. 과거로 돌아가 보자. 조선시대 한강에서 가장 인기 높았던 정자는 바로 한명회가 지은 압구정(狎鷗亭)이다. 압구는 한명회의 호로서 ‘세상일 다 버리고 강가에서 살며 갈매기와 친하게 지낸다’는 의미가 있다.

한명회는 일찍이 부모를 여의고 젊어서는 매우 불우했지만, 1453년 세조의 계유정난에 협력한 이후에는 출세가도를 달렸다. 세 번이나 재상의 자리에 올랐고, 네 차례나 일등공신이 되면서 많은 토지와 노비 등을 상으로 받았다. 또 두 딸을 각각 예종비 장순왕후와 성종비 공혜왕후로 만들어 부귀영화를 함께 누린 인물이다.

이런 한명회는 소박함을 표방한 압구정으로 선비들을 불러 시연(詩宴)을 베풀곤 하면서 정치적인 끈을 놓지 않았다. 나중에 이 정자의 명성은 중국 사신들에게까지 알려져 조선에 오는 사신들은 압구정에 와서 놀기를 원했다고 한다. 그는 중국 사신을 접대하면서 궁중에서만 쓸 수 있는 용봉차일(龍鳳遮日)을 설치하려고 했다가 사간원의 탄핵을 받기도 하였으니 어찌 세상일을 잊은 것이라 할 수 있겠는가.

한명회가 세상을 떠난 뒤 세월이 흐르면서 압구정의 주인이 여러 번 바뀌었고, 마지막 소유자는 박영효(1861-1939)라 한다. 철종의 딸인 영혜공주와 결혼하여 금릉위가 된 그에게 하사되었던 것이다. 그러나 1884년(고종 21) 김옥균 등과 함께 갑신정변을 일으켰다가 역적으로 몰려 몰수당했고, 고종 말년에 다시 돌려받게 된다. 이후 일제강점기를 거치면서 압구정은 점차 쇠락했고, 어느 때인지 허물어져 지금은 흔적조차 찾을 수 없다.

1990년대 초에 이른바 ‘오렌지족’이라는 신조어가 압구정에서 등장했을 때 이런 사연을 아는 사람들은 모두 고개를 끄덕였다. 실제로 부귀영화를 한 몸에 누렸던 한명회의 그림자가 어른거리는 압구정, 그리고 현재 대한민국을 대표하는 부유층의 만남은 어딘가 절묘한 게 있다.

신조어 사전엔 오렌지족을 ‘부모의 부를 바탕으로 유학을 경험하고 서울 강남 일대에서 퇴폐적인 소비문화를 즐기는 젊은이들을 일컫는 용어’라고 표현하고 있다. 이들은 부유층이라는 특혜에도 불구하고 개인주의·향락적 소비문화에 빠져 상류층에 요구되는 도덕적 의무인 노블리스 오블리주가 없어 비판의 대상이 되기도 했다.

압구정동 로데오거리는 사치·향락의 상징이던 오렌지족이 즐겨 찾던 거리로서 1990년대 초 패션의 중심가로 자리 잡고 당시 부유층 젊은이들의 해방구 역할을 했다. 1970년대 중반 압구정동 일대에 대규모 아파트 단지가 조성될 때 터를 잡은 고소득층 2세들이 1990년대 초반 성인으로 성장하면서 이곳에 상가가 형성되기 시작한 것이다.

▲ 조선 3대 왕 태종과 원경왕후 민씨의 쌍봉릉인 헌릉. 왼쪽이 태종의 능이다. / 남태령 정상 표석. 글씨는 추사 김정희의 글씨를 집자해 새긴 것이다. / 호젓한 남태령 옛길과 왕복 8차선의 새길. 남태령은 조선시대 삼남대로의 큰 고개였기 때문에 수많은 사연이 전한다.

상가 사람들 말을 들어보면 강남·서초·송파구 일대의 부유한 40~50대 여성들은 청담동 명품거리를 자주 찾고, 20대 여성들은 압구정 로데오거리에서 주로 시간을 보낸다고 한다. 그러나 이도 벌써 옛날이야기가 되었는지 가게를 꾸리는 사람들 사이에선 압구정 로데오거리의 상권이 수그러들기 시작했다는 한숨이 흘러나온다. 압구정 로데오거리에 실망한 강남의 젊은이들 가운데 압구정 마니아를 빼놓고는 대부분 강남역이나 코엑스로 향한다는 것이다.

그래서 찾은 강남역. 강북에 명동이 있다면, 강남엔 강남역이 있다. ‘강남’이란 명칭의 상징성도 있거니와 지하철 2호선과 수도권을 잇는 20여 개의 버스 노선이 이곳을 지나 교통도 아주 편리하다. 무엇보다 젊은이들이 만나 즐길 수 있는 인프라가 잘 갖춰져 있다. 따라서 어느덧 강남역은 젊은이들의 다양한 가치와 감정이 교차하고, 소비문화의 상징으로 자리를 잡게 된 것이다.

얼마 전 KBS 다큐멘터리 ‘젊음은 왜 강남역에 열광하나’ 편은 강남역에서도 인구이동이 가장 많은 7번 출구에서 카메라를 들었다. 우연히 보게 된 이 프로는 서울이란 도시에서 소비문화의 상징이던 강남역을 비교적 따스한 시선으로 바라보고 있었다. 이 카메라에 잡힌 강남역은 단지 이미지를 소비만 하는 곳이 아니라, 젊은이들이 꿈을 키우는 공간이기도 하고, 여러 문화가 살아 숨쉬는 공간이기도 했다.

잠시 분위기를 바꿔보자. 1970년대 개발되기 이전엔 허허벌판일 뿐이었다는 강남이라지만 어찌 전통의 향기 가득한 문화유산이 없겠는가. 흔히 선릉·삼릉 등으로 불리는 선정릉, 조선 불교의 중흥에 앞장섰던 봉은사가 대표적이다. 먼저 선정릉으로 강남 이야기를 풀어보자.

강남의 고층빌딩숲 속에 자리하고 있는 선정릉은 강남의 허파로서 공기 청정기 역할을 한다. 숨 막힐 듯한 빌딩숲 속에서도 테헤란로가 건강성을 유지하고 있을 수 있는 까닭은 바로 이 선정릉 때문일 것이다. 1시간을 꼬박 걸어야 전체를 둘러볼 수 있는 이곳은 규모로 보나 조경으로 보나 결코 허투루 여길 수 있는 단순 공원이 아니다. 능 뒤쪽으로는 굽은 노송들 사이로 있는 산책로를 거닐다가 깊은 숨을 들이켜도 전혀 부담스럽지 않다. 강남 한복판의 빌딩숲과 고풍스런 왕릉은 어쩌면 부자연스럽고, 어떻게 보면 과거와 현재의 절묘한 조화라고 볼 수도 있다.

선정릉은 조선 9대왕 성종과 계비 정현왕후를 모신 선릉(宣陵), 그리고 그 아들인 11대왕 중종 홀로 잠들어 있는 정릉(靖陵)을 한번에 부르는 명칭이다. 성종은 세종·세조의 치적을 기반으로 문화정책을 펴고, 20여 년에 걸쳐 조선 최고의 법전인 경국대전을 비롯해 여지승람·동국통감·동문선·오례의·악학궤범 등을 편찬·간행해 조선 전기의 문물제도를 완성한 왕이다. 정치적으로는 훈구파와 사림파의 두 세력의 균형을 잘 맞춰 태평성대를 이루었다.

하지만 사적으로는 폐비 윤씨 사건을 겪었고, 조선 최대의 섹스 스캔들인 어우동과의 관계설 등 여성 편력으로도 유명했다. 그리고 아들인 연산군 폐위 등의 사건과 얽혀 현재도 사극의 단골 소재가 되고 있다. 어쨌거나 성종은 조선의 기반을 닦은 왕이지만 사후는 전혀 편치 않았다.

현재 성종의 능엔 유해가 없다. 임진왜란 때 왜병들은 선릉과 정릉의 무덤을 도굴하고 관마저 불태우는 만행을 저질렀는데, 나중에 성종의 시신은 찾지 못하고 중종의 시신만 겨우 찾을 수 있었다. 그래서 할 수 없이 선릉엔 부장품으로 넣었던 옷을 태워 남은 재를 다시 관에 담아 안장했던 것이다. 또 선릉은 홍살문과 능상에 여러 차례 화재가 발생하기도 했고, 지금은 초현대식 건물들 한가운데에서 공해와 힘들게 싸우고 있다.

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